2017年5月，我们近10年一直在上海和女儿居住，有几年沒回老家长春了。春天了，我们俩老的决定回老家去看看。老年人时间充裕，我们这次准备回家的路上慢点走，见识一下沿途城市的风景。
5月5日，上午10点21分的k字头火车去镇江。从上海站安检、候车室候车，都很顺利。我们只拿了个女儿上大学时用的小皮箱，装了点换洗的衣服。皮箱质量不错，虽然旧一点，用起来很方便。火车上旅客不是很多，下午2点多到镇江。江南5月份旅游是不错的，天气不冷不热温度适宜，穿戴简单点就可以了。5月的江南柳绿花红，鸟鸣蛙叫，正是赏花踏青，弄水看景的好季节。可惜我们是往东北走，季节的差别随着北上的脚步，温度的时差又把时间的脚步停滞。我们在向着家乡向着北方，旅游式的走在回家的路上。
西津渡位于镇江城西的云台山麓，是依附于破山栈道而建的一处历史遗迹。西津渡始创于六朝时期，历经唐宋元明清五个朝代的建设，留下了如此的规模，因此整条街随处可见历史踪迹。这里是长江岸，清代以后，由于江滩淤涨，江岸逐渐北移，渡口遂下移到玉山脚下的超岸寺旁。当年的西津古渡现在离长江江岸己有300多米的距离了。
我们俩老的从火车站坐2路公交车到西津渡，下车后右拐不远处就是西津渡古街。从古街旁穿过来，首先看到的是面临长江的马路一侧，保留了一处玻璃镶嵌的渡口遗址。离地面2米左右的下方是青砖铺就的古渡口，看来沧海桑田滩途多变，昔日风光一时的西津渡，零落路下无人识了。
我们本准备住在西津渡，附近老街客栈张嘴就是150元以上，货到地头死这一套听说的有点多了。西津渡前面是马路，马路另一面都被挡板挡上，挡板里是准备建设的江边用地。我们沿着江边的路，临近金山寺找到个客栈。略事休息又回到西津渡，西津渡古街还是要见识的。
沿着来时的路到了古街，西津渡自古时便是渡口码头，后因江岸北移，渡口早已不在，只留下西津渡古街搁在云台山的山腰上。古街上铺满老旧的青石板，两侧是青砖铺成的传统民居和山墙，张显着历史的沧桑。古街东面有座建自元代的的“昭关石塔”，是国内仅存的过街石塔，游客可以从石塔下穿过。千米古街上的建筑多为明清时期的遗迹，砖木结构，飞檐雕花的窗栏一律油漆成朱红色，给人以“飞阁流丹”的感觉。现在仍能看到“民国元年春长安里”“吉瑞里西街•1914”等题额。青石板路面上深深的车辙足以证明这千年古渡、千年老街曾经的繁华。古街不长，逛一圈花费不了多少时间。往回走，可以俯视山下街区的层层青瓦，飞檐翘壁的古建筑。
第二早上5点多我们就起床了，人上了年纪觉反而少了。问了服务员，附近有没有不错的镇江锅盖面，服务员说前走几百米，有一个不错的锅盖面店。我们住在西津渡和金山寺附近，因为金山寺门前有去扬州的汽车站。走过金山寺门前，过了有了几百米，有几家挨着的锅盖面馆。马路对面的长江上雾气缭绕，寂静的江面仿佛还在睡梦中。叫什么店铺记不清了，好像有一个亮字。40多岁的师傅或兼老板娘，热情地接待了我们。他家的锅盖面并不便宜，配料是动物下水，20多元一碗，理论上说也不贵，老太婆点了二碗。面馆是新装修的，两趟座能有七八桌，干净卫生宽敞舒适。面很快就上来了，面有些黑，面里下水给的不少。挑起一筷子面，吃了一口有些硬。我因为年轻时性格急，吃饭不注意得了胃病，终身受累，多年来不能吃硬的食物，胃有点软了，所以我对锅盖面的印象不是太好。今年我在电视上看山西台的“世界面食大会”才知道，镇江的锅盖面有许多种，不能以我碰到的个例以偏概全。
吃过早饭，坐车去北固山。北固山，镇江三山名胜之一。以险峻著称的北固山，因三国故事名扬千古。甘露寺高踞峰颠，形成“寺冠山”的特色。古往今来，多少文人墨客旅游达人，到此寻访当年刘备招亲的遗迹。镇江三山，是我们镇江行的目的地之一。六点半多我们到了北固山。
北固山的大门前气派，景区大门敞开，景区里晨练的人很多，里面人声嘈杂。我们跨进大门，老太婆没人问，我背着背包，里面装着相机、水和一点日用品，倒霉就倒霉在背包上了。一位60多岁手拿撮子扫帚的男子拦往了我：“有票吗？”我说：“哪卖票？”这时我们家老太婆看我被人截住了也过来问：“什么事？”应该是收拾卫生的拦住我的人说：“得买票，每人40元。你们多大岁数了，60岁以上半票。”老太婆望着我，我望着她，似乎景区还设到上班时间，阿猫阿狗也都来打秋千了。在人家的一亩三分地敢不低头吗？千万不要因为点小钱，弄得心情不愉快。老太婆拿出了身份证和40元钱，拿撮子的老汉说：“要票出来时拿，卖票的还未来呢。”手拿撮子的老汉“办案”时，旁边着装收拾卫生的阿姨凑过来，看着我们诡异地笑着。阿姨的笑容，让我回味无穷。我们这次旅游，独缺了镇江北固山的门票留着作纪念，有点遗憾。旅游是利国利民的好事，为什么因为旅游，发生的矛盾屡见不鲜呢？
北固山由前峰中峰后峰组成。主峰既后峰，是风景最佳处。前峰原为东吴古宫殿遗址。中峰现为国画馆。后峰为北固山主峰，北临扬子江，地势险要，古迹多在其中，素以“天下第一江山”闻名于世。
凤凰池，传说明太祖朱元璋曾临池召选儒生，途经通江池中的那座亭，名叫凤凰亭。在凤凰亭边，有一块一分为二的巨石，这就是试金石，石上“试金石”三字清晰可见。
北固山后峰东南，有一座四层铁塔。它是我国仅存的六座铁塔之一。铁塔始建于唐朝定历元年（825年），是唐代润州刺史李德裕为资穆皇（唐穆宗）之㝠福所建。
北固山北峰之颠有甘露寺。甘露寺始建于东吴甘露年间（265～266）故名甘露寺。寺额为张飞的亲笔。他为了使人们不忘三国鼎立的史实，将三国刘孙联盟的史迹，孙刘联姻的传说及遗物移上山来，从此北固山成为我国著名的历史的名胜。
甘露寺是我国著名的各刹之一，其建筑特点与金山、焦山不同，釆用了以寺镇山的手法，故有“飞阁凌空”之势，形成了“夺冠山”的特色。
穿过甘露寺，向西有一座石柱方亭，是祭江亭。相传刘孙联姻后，孙氏被孙权骗回江东，听到讹传刘备病死在白帝城，悲痛欲绝，登上此亭，遥祭后投江自尽。
在甘露寺的背后，有一座画梁飞檐楼阁，名叫多景楼。是古代万里长江三大名楼之一。与洞庭湖畔的岳阳楼，武汉的黄鹤楼齐名。
多景楼向西又有狠石、溜马涧等景点，无不与三国时的典故传说有关。山下的鲁肃墓，使人想到外有周喻内有鲁肃的孙权政权，古人方能疑人不用用人不疑，开创一方江山。
出了景点门前就有去焦山风景区的汽车，没有几站就是焦山。焦山以山水天成，古朴幽雅闻名，是长江中唯一四面环水的岛屿。山高70、7米，因东汉焦光隐居山中而得名。
摆渡过江，迎面的焦山大门，朱漆彩画，一对石狮镇守大门。门旁悬挂着清光绪年间的对联：“长江比天堑，中国有圣人。”迎壁是对联横披：“海不扬波”。由“海不扬波”向东，只见一株八百年古银杏树下有一千年古刹，即定慧寺。定慧寺原名普济禅寺，距今1800多年。唐朝玄奘大师的弟子法宝寂创立，清康熙南巡游焦山将寺改为定慧寺。殿堂正中的释迦牟尼、迦叶、阿难像栩栩如生，紫铜炉里香烟缭绕，长明灯高悬半空，大殿庄严肃穆。
定慧寺天王殿前是一座木结构的古式方亭，上盖流璃瓦，亭中竖起一块石碑，上书碑文是乾隆皇帝第一次南巡时作的“游焦山歌”，因此称“御碑亭”。
观澜阁是乾隆南巡时逗留的行宫。行宫为二层建筑，东西南三面有窗。远眺江潮汹涌，群山环绕；近看花草茂盛，古枫扬挺拔秀丽。看来自古皇帝就好旅游，吃喝玩乐陶冶情操，何乐而不为呢。
摩崖石刻环集焦山西侧峭壁，存有六朝以来刻石百余方，大字之祖一一<瘗鹤铭>原址即于此。唐刻<金刚经偈句>、宋刻<米芾摩崖题名>等均属上品，弥足珍贵。数量之多，仅次于西安碑林。
东侧的山脚下，8个用石灰夯实的炮台，呈扇形面对长江的入海口，这就是著名的焦山炮台。现存遗址，是镇江人民抗击侵略者的见证。
位于定慧寺西南的华严阁，面临大江，背倚峭壁，是一座两层楼临水建筑。华严阁是焦山最富诗意的十六景之一，是赏月的好地方。
三诏洞又名焦公洞，位于焦山西麓引人上山的路旁，是纪念东汉末年学士焦光，避乱隐居于此。汉献帝刘协闻其名，曾三下诏书请焦光出来做官，他都拒不应诏，世称三沼不起，故名三诏洞。
过三诏洞，沿石阶而上，半山腰有一座六角亭，便是建于明朝天顺年间的六角亭。登亭远望，南临铁瓮，北瞰瓜州，西接金陵，东控海门，视野开阔，江南江北景色如画。
万佛塔位于焦山顶峰，塔体高42米，是明清式具有江南风格的仿古塔。万佛塔八面有景，凭栏远眺，江天景色，尽收眼底。
别峄庵在双峰之阴的别岭上，郑板桥当年曾在这里读过书。
吸江楼耸立在焦山东峰绝顶，因亭内有木雕佛像，人们又称四面佛亭。登高望远，江北阡陌纵横，江南青山叠嶂，一江春水向东流，千帆百船赶潮头。
逛了焦山略事休息，又坐车去金山寺。
金山寺离住的客栈不远，所以最后来到金山寺。从金山寺的栅栏望去，一条河伸延到远处，河上亭台水榭色彩鲜艳。水右面是山和庙宇，一条路带着游人的遐想伸向山旁。
金山寺始建于东晋明帝时，金山寺依山就势，使山与寺融为一体。金山之巅矗立着慈寿塔、江天一览亭、留玉阁，大小观音阁围绕山顶。七峰亭、妙高台等环绕山腰；法海洞、白龙洞等镶嵌山壁。各种建筑以曲廊、回檐和石级相连，形成楼上有塔、楼外有阁、阁中有亭的“寺裹山”的奇特格局。远望金山寺，只见寺庙建筑群和高耸入云的慈寿塔，看不见山，故有“金山寺裹山”之称。与焦山定慧寺“焦山山裹寺”形成鲜明的对比。
金山寺历经沧桑，1948年发生火灾，大雄宝殿和藏经楼毁于一炬。1949年后几次重建，现在的殿堂装饰得金碧 辉煌。供奉释迦牟尼、阿弥陀佛、药师佛三尊大佛，仪态安祥，端坐在莲花座上。寺内还有天王殿、祖师殿、华藏楼、枕江楼，观澜堂、永安堂等主要殿堂。
金山还有法海洞，洞中供奉着法海和尚的石像。法海俗姓裴，是唐宣宗远亲裴休之子。民间有法海和尚自持神通广大，干涉青年婚姻的传说。<白蛇传>使法海成了家喻户晓的人物。
“白娘子水漫金山”是白蛇传中最精彩的一段故事，从此便有了“水漫金山”之说，使金山名扬天下。 金山寺、法海洞等成了镇江的名胜古迹。
买票进入金山寺时，法海洞让人深感兴趣，<白娘子>故事，中国人都不陌生，神话我不信。但神话传说有出处，就另当别论了。法海洞在半山腰上的房子里，面积大约十米吧，我在两个进出屋的出入口确定这是法海洞，只有供奉没有洞，失望似一瓢冷水浇在了我的头上，呆呆地看着迷宫般来时的路。
慈寿塔建于南朝齐梁时代，原为两座宝塔，南北相对而立，后倒坍。现存的塔是光绪二十六年（1900年）修建，砖身木檐，仿楼阁式，七级八面，每级四面开门。每层有走廊，凭拦远眺，远山近水一揽无余。
金山寺山不高，1个小时就转遍了。虽然法海洞让人失望，总体还是不错的。一个历史久远的城市，历史如此眷顾，留下了许多令人缅怀的遗迹。
到扬州的汽车很多，大约半小时1小时就有一趟。下午我们在金山寺门前的汽车站上车，车上沒有站着的乘客，车过长江就是扬州地界了。大约1个多小时，汽车终点到了，就在扬州著名的“瘦西湖”景区前几百米的地方。
下车后走在我们前面的，是上海过来的游客，大约六七个人吧。在金山寺等车时我们在一起，老太婆心疼我，看公交车站仅有的几个候车座位有空，让我过去坐。候车座位上，零散的放些背包等物品。老太婆和大约60多岁，过来整理东西的搭上了话。老太婆和他们交流得知，他们来自上海宝山，都是因为照顾孩子，来到上海。他们因为同住一个小区认识，抽时间结伴来扬州旅游。
我听说话有东北口音，高兴地说：“你家是哪的？”60多岁那人，脸有些瘦说：“我家在通辽。”我说：“啊，离辽宁比较近吧？”我本是话赶话说的，没有瞧不起人的意思。我知道通辽归内蒙管，和辽宁吉林都较近。所以我从感情上认为，东北的近邻，也是老乡。这位通辽人直言不讳地说：“我家离吉林只有几里地”。我望着他无言以对。我确实有点口无遮拦，“知之为知之 ，不知为不知”古训是有道理的。以前只要见到老乡，我都像他乡遇故知一样，亲热客气话多。现在话不投机半句多，没什么话可说的。这个事情过后想了一下，我明白了一个道理，这个世界上的人，不可能都说一样话，办一样事，和是不是老乡没有关系。
这几个上海过来的同游人，先是去了汽车终点站前的旅店，无星级的吧，半分钟6个人说着什么又往前走了。我估计还是价格高于预期了。几分钟后是一个丁字路口，几个人略商量往左走了。我和老太婆往右走，右走是一个轿。过了挢，前面路左拐不远就是廋西湖。我们在前面路右拐，不远处找了一家民宿，条件差一点，便宜60元1宿。初来乍到，我估计这个点（15点了），能找到离瘦西湖不远处的旅店就不错了。
安排好了，我们问了老板娘，过马路前行几百米，就是著名的瘦西湖。到了景点看了一下，门票也不贵每人150元。我们准备明天去瘦西湖，今天天晚了，去扬州的东关街。
来时路左拐的马路对面有一段古城墙，据说扬州筑城可以追溯到公元前486年，吴王夫差修筑邗城时期。1950年因修路被拆除，2006年复建了东门及一段城墙。
东关街离瘦面湖大约1公里多，就是来时的终点站前后各一半。东关街东至古运河边，西至国庆路，全长1122米。东关街上的“老字号”商家就有1817年的四美酱园，1830年的谢馥春香粉店，至今有上千家店集聚。经过千年的积淀，街上留下丰厚的历史痕迹和人文古迹，堪称中国大运河沿线城市保存最完好的商业古街。
顺着我们下车的路，再往回走的路口右拐，几百米后左面马路上就是东关街了。走进东关街，几米宽的街，两旁的店铺林立，多以食品为主。我不由的想起了长春老家的百年老街：新民胡同和长江路，都在城市改造中消失殆尽。
东关街上人流缓慢，买卖兴隆。外乡人只看热闹，我们感兴趣的不是小吃，而是东关街上的氛围。上千米的街路，各种小吃的诱惑，能不使游人加入其中吗？我们年纪大了，对吃食大多不感兴趣，但东关街的诱惑，将永远是我们年轻时老街的回忆。
5月7日，吃过简单的早餐，过马路直接去了瘦西湖。8点钟左右，瘦西湖风景区人声鼎沸，150元的门票，60岁以上半票。走进景区大门，右首是一条河，河边有几种待客的船，小一点的载几个人，有搖撸的、机动的，还有画舫类的大木船。
瘦西湖位于扬州北郊，因湖面瘦长，称“瘦西湖”。瘦西湖是杨州城外一条较宽的河道，原名保扬湖，“瘦西湖”之名是清乾隆年间才广为流传。康熙和乾隆两位皇帝均六次南巡来此，对这里的景色赞赏有加，从此“瘦西湖”名扬天下。
瘦西湖景点在河曲处形成较大规模，沿河的建筑多以长条形为主，建筑组合也以纵向排列为主，和整个景区及河岸线一致。
沿着瘦西湖的河边路上前行，感觉瘦西湖并不是湖，只是一条长长的并不是太宽的河，称之谓“瘦”，道也不为过。
大虹桥是扬州二十四景之一，建于明崇祯年间，原桥为木质红栏，故名红桥。
锦镜阁是根据李斗【杨州画舫录】中所述，锦镜阁是重建的一座桥和阁楼，合为一体的水阁。三开间，飞檐重楼，形如品字，跨越河之上，左右两间横跨两岸。
五亭桥建于乾隆二十二年，桥上建有极富南方特色的五座风亭。亭上有宝顶，亭内绘有天花，亭外挂着风铃。
钓鱼台、小金山、望春楼、𤋮春台，这几处景点即有岛屿也有园林，都是围绕水在转，在作文章。
沿着水面走到白塔，这地方宽阔了许多。有庙宇，商家摆的桌椅，可供游客小憩。白塔就座落在水边的广场上。
白塔高27、5米，下面是束腰须弥塔座，八面八角，每面三龛，龛内雕刻着十二生肖像。相传1784年，乾隆皇帝游览瘦西湖，看到五亭桥一带的景色，不由遗憾的说：“只可惜少了一座白塔，不然看起来和北海的琼岛春阴就像极了。”说者无心，听者有意，扬州盐商，当即花了十万两银子，在太监那买来了北海白塔的图样，当晚用盐包堆成了一座白塔。这就是在扬州流传至今的的“一夜造塔”的故事。
瘦西湖其实就是一条10多米宽的河，河上有几座桥和带有阁楼建筑的桥。河边一条路伴着河水伸向远方。路的另一面是丘陵地带，植被茂密，花园一般陪衬着游人。和杭州西湖比较，瘦西湖除了敢收门票钱，其它没有可比性。
大明寺在去瘦西湖的路上有公交车，大约4站左右。大明寺始建于南朝宋孝武帝大明年间（457～464年），故称大明寺。隋仁寿元年（601年），隋文帝杨坚60寿辰，诏令在全国30个州内设立30座塔，以供奉舍利，其中一座就建在扬州大明寺内，称“栖灵塔”。塔高九层，因寺从塔名，故“大明寺”与“栖灵寺并称。可惜在唐武宗会昌三年（843年），化为焦土。1988年大明寺方丈选址重建，现塔高70米，成为大明寺标志性景观。
1973年，为了纪念鉴真在中日友好史上的功绩，在大明寺建造了鉴真纪念堂。鉴真俗姓淳于，扬州人，14岁出家大云寺，55岁当上大明寺住持。应日本僧人邀请，历经千辛万苦终于在753年东渡成功。他对日本的佛学、医学、文学、建筑、书法等传播作出了巨大贡献。
大明寺门前有一座牌楼，正面篆刻着“栖灵遗址”4个字。背后有“丰乐明区”4个字，因为过去曾属大仪乡丰乐区而得名。
牌楼东侧围墙上，有石刻“淮东第一观”，是北宋诗人秦少游的诗；西侧围墻上则是“天下第五泉”的石刻。
走进大明寺，山门殿后面是大雄宝殿，大雄宝殿为清代重建。供奉的是释迦牟尼，东面首坐是药师佛，西面首坐是阿弥陀佛。
藏经阁是大明寺重要组成部分，于1985年重建。平远楼建于清雍正十年（1732年），楼名取宋代画家郭𤋮【山水训】中“自近山而望远山，谓自平远。”之意而命名。
逛了庙和仙人旧馆的平山堂、谷林堂、欧阳文忠公祠等传说的遗迹。栖灵塔座落在寺庙的东南角，塔前空旷，气势雄伟。由于是旅游淡季，游人廖廖无几，到塔前观看一番便离开了。
大明寺从始建到现在己有1500多年，饱经沧桑，多次修茸，才有今天的景象。寺内既有湖光山色，又有古老的寺庙，更有鉴真、欧阳修、苏东坡在此留下的历史印迹，让人流连忘返。
中午我们又去了东关街吃饭，东关街靠近马路都是饭店，找了一家干净点的饭店，要了一份扬州炒饭，两个狮子头、两块肴肉。扬州炒饭真的不错，几种配料我记不清了，但味道不错，可惜只吃了一半，剩下的打包了，留着晚上吃。
据说扬州的园林和苏州齐名，苏州的园林可分为宅地园林、市郊园林和寺庙园林三大类。
苏州园林一般以水为中心，充分展示出江南水乡特色。拙政园、留园、沧浪亭、狮子林等是其中代表。它们的共同点是讲究亭台楼榭的布局，假山池沼的配合；讲究花草树木的映衬，远景近景的层次。
去过江南三二个园林后，感到每个园林各有特点，但总体差不多。既然到扬州了应该逛一个园林看一下，扬州最有名的园林应该是个园和何园了。准备二选一，去一个有些特色的。
我上百度查了一下，个园建于清嘉庆年间，是当时两淮盐业商总黄至钧的私人园林。个园以竹取胜，连园林的个字都是取了竹字的半边。个园现有世界各地的竹子100多个品种，是名符其实的竹子大会。女儿家附近的银翔湖公园里就有几种竹子，有粗的细的，还有颜色发黄白像死了一样，但翠绿的叶子告诉你它就是这样的品种，还有像路障一样的毛竹1米多高，小小的颈，杂乱的长在一起，園滾滾的很是可爱。竹子就不看了，估计何园 也和拙政园、留园差不多也不去了。
后来据说何园的复道回廊上的漏窗、空窗组成的花园带，被人们称为“天下第一窗”。看来旅游也是一种遗憾的学问。
吃过午饭去了长途汽车站，下一站淮安。
坐公交到长途汽车站，气派大方的汽车站，估计是近年来新建的。买了下午1点多的票，现在的大客车基本都是新型的，行李放在下面仓里，座位也比较舒适。可能是淡季车上只有10个人，司机懒散地拿着装满茶的水杯上了车，按照表格里的人数清点，晚了一二分钟汽车开出了汽车站。扬州到淮安大约170公里，走的是高速。高速公路上车不多，路况也不错。好晕车的老太婆这次竟然没晕车，大约2小时左右到达淮安。
我们就住在淮安汽车站附近，因为汽车站和火车站比较近，在这地方往宿出行坐公交车都方便。
5月8日，吃过早饭我们坐公交去了镇淮楼，漕运总督府和淮安府署。在地图上查它们距离不太远，公交车20站左右，到了镇淮楼一看，这3个地方就在一条线上，坐北朝南，各有几百米的距离。
镇淮楼座落在淮安区中心，据说古时就是淮安的大门，只不过两边没有城墙，大约36米长18米高，有城门的城门楼。
镇淮楼从南北朝时起，历经晋隋唐宋元明清至今，己有1000多年的历史。宋、清时期均有修缮。是淮安城的标志性建筑。原为镇江都统司酒楼，明时曾置“铜壶刻漏”，用以报时。后又因扼于城中，楼下拱门为南北交通要道，故有“南北枢机”之称。清同治年间改称“镇淮楼”，因淮水经常泛滥，“镇淮”之名，取其镇压水患之意。
我们围着镇淮楼转了一圈，发现两边各有台阶可以上去，便走了过去，上到上面，有临时门拦上上了锁。看了几眼遗憾地原道返回，去了漕运总督府。
明清时期，国家设专门漕运和河道机构，管理天下漕运事务和大运河的畅通。当时漕运总督和河道总督，陆续开府于大运河最古老的中心淮安。古代大运河的一项功能就是政府组织转运粮食，以满足国家正常的行政开支和皇室消费。因此明清时期改变了以前由水政部门管理的现状，专门设置了直属中央的京杭大运河地方管理机构一一漕运总督。
走进总督漕运部院大气古老的大门，大门和现在的漕运博物馆之间是一片空地，据说这就是漕运总督的遗址，明清的官署如今只剩下四方型的墙基，和一些残破的石基，在微风中兀自感叹漕运总督府的兴衰。
漕运博物馆位于历史上苏北州府“老淮安”正中心，镇淮楼、老漕运总督府遗址北面。搏物馆外观模仿明清时期江淮流域的建筑，呈“品”字型，中部为主厅，东侧为临时展厅，西侧为多功能报告厅。博物馆外观显得壮观雄伟，让人对古时的漕运充满了敬意。
博物馆门票每人100元，过后才知道门票含60元的4D电影费用。阴天没有游客或许是时间早了一点，进博物馆大厅，电影在若大的墙上展现，前面是半園的围拦。真是贵宾的待遇，只播给我们俩人看。立体声音响宏大的场面让人感觉身临其境一般。电影讲述了大运河的历史（隋阳帝和秦始皇一样成了创造历史的英雄），建立漕运时代和漕运的作用，及漕运由盛而衰的必然。确实不错，北方人对大运河来说是个传说，有关隋阳帝的电视剧，把大运河的故事讲述给了国人，成了人工开凿河流的发源地。
博物馆里有按比侧缩短的当年漕运船只，大运河管理机构运输能力等图；当年的盔甲战衣等物品，及由漕运带来的商铺的发展等一系列关于漕运的历史。估计博物馆建成的时间不久，几个大厅里装修气派豪华，太新了反而没有一点历史的沧桑感。当然仁者见仁，智者见智了。
出了博物馆过马路再往北走，就是淮安府署。淮安府署的建筑可追溯到南宋时期，现存衙门原为南宋五通庙，元为沂郯万户府。明洪武元年，知府范中加以修善为府署。洪武三年，新任淮安知府姚斌在城中选址，选中了五通庙和元沂郯万户府，加以修建改造，作为淮安府署，沿用到清末。淮安府署作为全国仅存之一的古代府衙，是历史的见证。
衙内有房间50于幢，600百余间，分中东西三路，中路有大堂、二堂、六科用房等，东路为迎宾游宴之所，西路为军捕厅。府署内后部，有一园，原名“偷乐园”。后任知府认为不雅，改为“余乐园”。
走进府署的大门，迎面是个牌坊，上书“公生明”，看来是古代官场上的要求或是官训，我看和现代的“为人民服务”如同一辙，都是官员们的“墓志铭”。开阔的大院像个四合院，户部、礼部等办公的地方。只有几十米的屋里陈列了些当年的用具（估计是仿冒的），还有些假人做得维妙维肖。官员和家属也住在府衙，起居生活都在一起，应该是当时年代的一大特征。府署后面有一不算太大的后花园，小桥流水，亭台楼榭，麻雀虽小 ，五脏俱全，府衙的生活可见一斑。
造币车间、银库、犯人的刑具室、法场、各种刑法的展室，剥皮、铁笼火烤、木笼囚车、斩首刑架，看了让人毛骨悚然。虽然是大白天，却让我仿佛看到了古时吏治的残酷，官府的统治意志。这是我第一次见到古府署，也是展现最完整的府署。后来才知道：1、淮安府署是全国现存最大的明清府衙，2、千古奇冤，窦娥案发生地；3、清代四大奇案之一“李毓昌”赈灾案发生地；4、中国历代司法、刑法展示地一一军捕厅。我好像看到官老爷大堂丢下了惊堂木，剥皮火烤，冤假错案怎能避免。
往回走的公交车上我提议去河下古镇，老太婆欣然同意了。天有点不太好，阴沉沉的随时都可能下雨。我们在河下古镇前下车，靠近古镇见到了擂鼓助阵的梁红玉汉白塑像，我们才知道抗金英雄梁红玉是淮安河下镇人。还有“西游记”作者吴成恩是河下镇人。看介绍明清两代这里曾出过67名进士、123名举人、12名翰林，有“进士之乡”之称。
走进古镇窄小的胡同样的街路，两边都是店铺。由于雨星星的没有游客，店家无精打采的打理着生意。店铺古老的房子呈青灰色，青石板路淋了些雨水，清亮的有些发滑。我们往巷子里瞄了一眼，基本上都是差不多的店铺差不多的房子，雨似乎有些大了，不往里走了。打开雨伞在河下古镇路旁的牌匾下照了几张相，坐公交回到火车站。这时已是下午1点多了，下车就在车站边上的的快餐店填饱肚子。吃了几两水饺，毎两6元钱。10年前东北的饺子是10～12元1斤，看来工资和物价这10年是双涨双蠃啊！
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发表于 2018-3-20 17:02:36
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